Добрый день! Вопрос об укреплении щитового дома. В прошлом году построили щитовой дом размером 6х9. Но в этом году начались проблемы. Главное - на втором этаже полы стали ходить ходуном, идёт вибрация по всему дому. Пол в середине комнаты заметно прогнулся. В одной из комнат (2 этаж) потолок слегка прогнулся. Что сделать для укрепления дома, по совету уже ввинтили саморезы по всей площади пола, стало чуть лучше, но не особо. Подскажите, как поступить!

Александра, Москва.

Привет, Александра из Москвы!

Недостаточная устойчивость щитовых домов, прогибы потолков и полов, крен их стен связаны, в основном, с несколькими причинами. Недостаточно прочный фундамент, просчеты в проекте самой конструкции и плохое технологическое исполнение рабочими сборки элементов конструкции дома.

Что делать? Первым делом осмотрите состояние фундамента, нет ли у него деформаций и подвижек. Как правило, щитовые дома собирают, за редким исключением, на точечных, малозаглубленных опорах из сложенных в несколько рядов бетонных блоков размером 0,2/0,2/0,4 метра размером.

Если опоры заложены неправильно, не на должную глубину и без подсыпки под них песчаного компенсационного слоя толщиной не менее 0,1 метра, то при сезонных колебаниях температур и замерзаниях поверхностных грунтовых вод, они могут "играть" вверх и вниз на несколько сантиметров. Чем могут вызывать смещение отдельных щитов дома.

В результате разница между верхними поверхностями опор фундамента может достигать 5 и более сантиметров. Что в свою очередь вызывает смещение отдельных элементов дома (тех же щитов). Соответственно прогибаются, либо начинают "ходить ходуном" полы и потолки первого и второго этажей.

Сказанное относится не только к опорам стен дома, но и к опорам, расположенным под домом, тем самым, на которые опираются половые лаги.

К конструктивным недостаткам может относиться недостаточное количество половых лаг и потолочных балок. Согласно строительной литературе и опыту строителей, в зависимости от длины и сечения этих лаг и балок, расстояния между ними колеблются от 0,6 до 0,9 метра. При расстояниях больше означенных величин возможны их прогибы и колебания от статических и динамических нагрузок. То есть от веса установленной мебели и хождения людей.

Что же до исполнительской дисциплины работников, осуществлявших строительство и сборку дома, то они вполне могли нарушить все нормы, даже при оптимальных заложенных характеристиках конструкции и дома и фундамента.

Но вернемся от теории к практике.

Наши временные творческие шабашные коллективы, когда их приглашали для исправления подобных "косяков", поступали следующим образом. Начинали ремонт или переделки в последовательности от самого простого, а если не получалось, то переходили и к самому сложному.

Наиболее простое, это то, что начали делать вы. То есть крепятся дополнительно (саморезами, анкерами, гвоздями) все элементы полов и потолков. И чем больше такого крепежа, тем лучше.

Осмотрев опоры фундамента и убедившись, что они находятся не в одной плоскости, поддомкрачиваем нижние обвязочные брусья каркаса дома, выставляем в один уровень (применяем 15 -20 метровый трубчатый строительный уровень, заполненный водой), покладываем между обвязкой и блоками (через гидроизоляцию!) обрезки досок или фанеры необходимой толщины.

Если не помогает, то приходится добавлять дополнительные лаги и балки полов и потолков, которые располагаем между существующими. Это делается по простому варианту - с наружных сторон и они видны, что не всегда и не совсем нравится клиентам. Или вскрываются полы и потолки, устанавливаются означенные элементы и потом все опять настилается или обшивается доской пола или вагонкой.

Иногда помогает (но сразу скажу, что это дорого и долго) настил второго слоя пола или потолка досками. За счет чего жесткость и устойчивость возрастает в разы. Но такое за двадцать лет пришлось делать лишь пару раз и то, по настояниям клиентов.

Очень эффективна установка стойки (иначе колонны) в месте максимального прогиба потолка. Стойка должна быть сечением не менее 10/10 сантиметров, из хорошей, без пороков древесины. И верх и низ ее оптимальнее располагать напротив лаг и балок, чтобы она упиралась в них (через доску пола и вагонку). И сразу же полы перестают раскачиваться и устраняется прогиб. Чтобы стойка смотрелась органично, ее оформляют дизайнерски. Или обшивая декоративными элементами, вагонкой. Или окрашивая под березу и навешивая цветочные горшки, фонарь и т.п.

Порой клиенты вовсе идут на установку дополнительных стенок-перегородок вместо колонн, лишь бы избавиться от прогибов.

Существуют и гораздо более сложные способы устранения прогибов, вплоть до устройства натяжных тросов и канатов с использованием талрепов. Но не думаю, что многие их желают использовать.

Ну и самый дорогостоящий способ, когда клиент хочет, чтобы его дом стоял незыблемо, как скала.

Десяток лет тому назад, за 100 км от МКАД, кстати тоже москвичке, укрепляли щитовой дом с мансардой, размером чуть меньше вашего. Для чего вокруг всего дома по периметру прокопали траншею в полный профиль, залили армированный фундамент, по внешней стороне стен установили через каждые полтора метра стойки из бруса, раскосы между ними, обшили обрезной доской, сайдингом.

И все потому, что предыдущие шабашники, строившие дом, сделали его из щитов, сколоченных из слишком малого сечения бруса. В результате весь дом ходил ходуном, как вы говорите в своем сообщении.

Теперь замечаний нет, но затраты понесенные клиентом оказались соразмерны с первоначальными, по строительству дома.

Так что сказал, что знаю, ваше право что-то использовать из этого.

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел - забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Конструкция каркасного дома состоит из основных и вспомогательных узлов. Все они требуют к себе повышенного внимания при строительстве. Если произвести неправильную стыковку и крепление элементов, то проживание в таком доме будет опасно для жизни, так как он может распасться «на запчасти», когда этого совсем не ждешь.

Узлы каркасного деревянного дома

К основным узлам относят системы перекрытия, кровли и стен. Они в свою очередь состоят из подузлов. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Узел нижней обвязки

Узлом нижней обвязки называется место крепления обвязочных брусьев к фундаменту. Стыковка осуществляется при помощи фундаментных болтов, хомутов или другим доступным способом. Предварительно перед укладкой брусьев место стыка гидроизолируют.

Стыковка обвязочных брусьев между собой на углах

Еще один конструктивный узел – место стыка брусьев между собой на углах. Стыковка производится методом «в лапу» или «вполдерева». Для более плотного соединения используют болты или металлические уголки.

Монтаж напольных и потолочных балок перекрытия

Напольные балки перекрытия укладываются с необходимым шагом и опираются в обвязочный брус. Аналогичным образом монтируют потолочные балки.

Монтаж вертикальных стоек

При возведении каркасного дома первыми ставят угловые вертикальные стойки, затем – промежуточные. Здесь выделяют сразу несколько узлов: места стыков вертикальных стоек в углах с верхней и нижней обвязкой, а также соединение стоек с обвязочными балками.

Для закрепления вертикальных стоек в углах делают пазы и в качестве дополнения используют металлические уголки. Крепление промежуточных стоек выполняется аналогично.

Узел верхней обвязки

Брусья верхней обвязки крепятся так же, как бруски нижней. Они стыкуются в углах и со стойками каркасника.

Использование дополнительных «связей»

Чтобы каркас был прочным, его усиливают диагональными и вертикальными подпорками. Хотя такое решение встречается редко. В основном для усиления достаточно OSB-плит, которыми обшивают каркас.

Узлы стропильной системы

Система стропил состоит из большого количества узлов:

Узлы опирания стропил на коньковый прогон
Узлы опирания стропил на мауэрлат (брус верхней обвязки)
Места соединений стропильных ног с ригелем и другими распорками
Места соединений стропильных ног с брусьями контробрешетки
Соединение обрешетки с контробрешеткой

Стропильные ноги у конька соединяются между собой встык или нахлестом. Для крепления стропил к мауэрлату на них делают вырубки. В качестве ригелей и прочих подпорок используют доски или бруски. Брусья контробрешетки монтируются с тем же шагом, что и стропильные ноги непосредственно поверх них. Обрешетка выполняется из доски, делается разреженной или сплошной в зависимости от того, какой тип кровельного покрытия используется.

Подробнее о том, как выполняется монтаж и прорабатываются узлы соединения каркасного дома, вы можете узнать на нашем сайте.

Ошибки при строительстве каркасного дома

Но прежде чем делать первые шаги в строительстве каркасного дома, узнайте обо всех его недостатках. О плюсах и минусах каркасных домов читайте в . Статья развеет все мифы каркасных домов.

Видео о строительстве каркасных домов: конструкция и узлы

Монтаж стропильной системы

Наступает время сборки деревянного каркаса будущего дома. Возведение каркаса может быть произведено как своими руками, так и с помощью наемных работников. Однако работа бригады стоит недешево – как минимум, столько же, сколько и строительные материалы на весь дом. Поэтому все чаще сегодня возведение каркасного строения происходит самостоятельно.

С чего начать

Прежде чем начать строительство каркаса, необходимо сделать обвязку фундамента. Однако прежде всего необходимо проверить, все ли сделано ровно на предыдущем этапе строительства. Речь идет в первую очередь о ровности фундамента, на который будет ложиться обвязка. Геометрия фундамента проверяется так: сперва горизонтальная поверхность, а затем углы. Вся поверхность фундамента должна лежать в одной плоскости, допускается отклонение не более 1 см. Проверить плоскость можно, используя строительный лазер.

Если у вас перепад получился более 1 см, необходимо ту сторону, которая оказалась ниже, подмазать цементом до нужного уровня. Чтобы не делать опалубку, раствор цемента берем более плотным и просто аккуратно наносим сверху.

Выравнивание углов также можно исправить с помощью дополнительного цемента, однако придется делать опалубку.

Когда фундамент выровнен, кладем обвязку. нужна для фиксации на нее каркаса будущего дома. О том, как выполнить обвязку каркасного здания, мы подробно рассказывали в нашей статье здесь.

Способы строительства деревянной основы

Строительство каркаса может происходить разными способами. Некоторые собирают поочередно стены на земле, и только потом устанавливают их вертикально. Другие сразу ставят каркас стен, потом утепляют его, изолируют и обшивают. Третьи делают каркас всего здания, включая крышу, и только после этого начинают делать слои стен. Вы можете выбрать любой, удобный для вас способ, мы же остановимся пока только на возведении каркаса.

Здравствуйте! Самоделка-недострой – сени, пристроенные к дому под крышей крытого двора. Три стены капитальные, а вместо четвертой – опорный брус 150*150, далее через 1335, 1355 и 735 мм стойки и балки перекрытия 30*150 мм, входные двери и еще 1 м стены. Верхняя обвязка 30*150. Снаружи горизонтальная обшивка доской 10 мм. На балки частично настелена шпунтованная доска 30 и закреплена лестница на 2 этаж. Над сенями будет чердак и планируем закрыть пространство от пола чердака до крыши доской (высотой 1,2 м). Размер комнаты 2,5*6 м, высота 2,45 м. Подскажите, пожалуйста, как нам усилить стойки и балки без демонтажа того, что уже есть?

Спасибо за то, что постарались подробно описать конструкцию. Но понятно не всё: какие функции выполняет верхняя обвязка (и что обвязывает), если есть опорный брус? Если обвязка - верхний пояс каркаса (при условии, что конструкция сеней каркасная), то каков шаг и сечение стоек каркаса стен? Какая нагрузка приходится на брус: только от пола или от крыши тоже? Также неизвестен шаг балок, знаем только пролёт - 2,5 м. Каковы узлы опирания балок, можно ли завести дополнительные опоры? За недостаточностью информации наши рекомендации будут довольно общими.
Основная проблема у вас, вероятно, с надёжностью перекрытия, в частности, с толщиной балок: 30 мм - это очень мало, разве что шаг между ними совсем невелик. Усилить балки (и опорный брус, если в этом есть необходимость) можно следующими способами:

Сплотить (сбить) старые балки с новыми, дополнительными, хотя бы такими же по толщине, лучше побольше. Желательно завести усиливающие элементы в стены (на обвязку, если пристройка каркасная). Гвозди или шурупы размещают в шахматном порядке, шаг примерно 200 мм.

Варианты усиления балок. Крепёж (гвозди, саморезы, стяжки) следует располагать не реже чем через 200 мм

Усилить тонкие балки стальными элементами: уголками, швеллерами, что найдёте. Дерево и сталь скручивают болтовыми стяжками.

Вариант усиления балок перекрытия стальными уголками. Лучше всего упереть металл на стену, если не получается - как на схеме. Нижняя часть рисунка даёт представление о том, как подтянуть балки вверх, если они одновременно выполняют функцию затяжек стропильной системы и провисли

Вариант - не трогать существующие балки, а завести между ними новые, сечением минимум 50х150 мм. Опирать их на несущие стены сверху или пристыковывать с помощью специального стального крепежа.

С помощью подобных крепёжных элементов, недешёвых, надо сказать, можно надёжно закрепить балку, не заводя её на стены. Вариант - приспособить вместо удобного заводского крепежа обычный уголковый профиль

Другая вероятная проблема - слабость каркаса, если пристройка, конечно, каркасная. Стандартный каркас в бюджетном «канадском» доме - стойки сечением 50х150 мм, шаг 600 мм, верхний пояс (обвязку) делают из двух таких же сплочённых элементов, общая высота 100 мм. У вас, если мы правильно понимаем, 30 мм, маловато. По поводу стоек каркаса ничего не скажем, ибо не знаем ни шага, ни сечения. Верхнюю опору для балок (пояс) можно усилить, пристыковав к стойкам и существующей доске усилитель, расположив вертикально дополнительный брус сечением минимум 50х150 мм.

Реконструкция опорного узла, за достоверность не ручаемся. Усилитель можно прибить к каркасу, подведя его под балки и предварительно сняв внутреннюю обшивку. Крепить следует длинными шурупами к стойкам и верхней обвязке, на стойку три штуки, шаг на обвязку 150 мм

И о стойках под балку 150х150 мм. Исходя из вашего описания, их сечение также невелико, 30х150 мм. Если на балку не приходится нагрузка от крыши, достаточно было бы иметь посередине одну нормальную стойку сечением 150х150 мм вместо трёх хлипких. Вы можете заменить одну из них, вставить дополнительную, не трогая существующих либо усилить ту, что ближе к середине. Возможно, усиленную стойку лучше расположить под опорой лестницы, нужно смотреть по месту. Усилить стойку можно таким же образом, как и балки, но лучше сбить «коробочку».

Если у вас остались доски 30х150, с их помощью можно усилить стойку под балку, сбив из них очень прочную замкнутую конструкцию, «коробочку». Соединять элементы лучше шурупами, шаг 250 мм

В настоящее время строительство нового дома многим не по карману. Брать кредит в банке, ипотека - получается довольно солидная сумма от 28000$, так это еще без процентов! А вот приобрести старое жилье, в частности каркасный дом или щитовой у которого срок эксплуатации составляет более 40 лет можно за более низкую стоимость примерно от 11300$ (без газа, водопровода и других удобств). А все «удобства» можно сделать со временем, и если это сделать самому, то сумма стоимости дома будет равняться примерно 17800$.

Но вы спросите, а что если дом требует капитального ремонта? Ведь одно дело крышу поменять, а если нижняя часть стен каркасного или щитового дома пришла в негодность, то, как быть в этом случае?

На этот вопрос ответ один - покупайте дом, а ремонт, пусть даже капитальный с заменой нижней части стен, как говорится «дело техники». Вот об этом я и хочу рассказать в этой статье, привести пример как можно заменить низ каркасного (щитового) дома. Итак, от слов к делу!

Подготовительные работы

1.Подготовка материала и инструмента для ремонтно-восстановительных работ:

Из материалов потребуется:

брус сечением 150х150мм, для замены закладного венца или бревна диаметром не менее 18 см
брус сечением 100х80 мм, для устройства опорных стоек
скобы строительные*
утеплитель (минеральная вата)*
гидро- пароизоляционные материалы*

Примечание: * - звездочкой отмечены материалы, которые необходимо приобретать только при ремонте стен дома, при замене закладного венца данные материалы не потребуются.

Из инструмента:

бензопила (ножовка по дереву), для распиловки закладных брусьев (бревен)
домкрат (гидравлический или механический грузоподъемностью не менее 5 т)для поднятия дома
гвоздодер, лом
набор стамесок
молоток, топор
подкладка стальная диаметром не менее 10 см (форма: круг или квадрат)

2.Демонтаж обшивки фасада (частичный или полный) и завалинки (части цоколя). Подробнее прочесть об устройстве завалинки можно в статье

3.Демонтаж оконных и дверных блоков

А - до начала подготовки к ремонту

Б - после проведения подготовительной работы к ремонту дома

Перед началом ремонта необходимо произвести демонтаж обшивки фасада стен дома, чтобы получить доступ к обшивке каркаса дома, так же после демонтажа обшивки фасада необходимо разобрать завалинку (если таковая имеется), вынуть дверные и оконные коробки.

Оконные и дверные коробки необходимо вынимать для того, что бы их не повредить при подъеме дома, так как при подъеме с одной стороны на 10-15 см отклонение дома составит примерно 6-8 см, что неминуемо приведет к излому дверных и оконных коробок.

Обшивку фасада необходимо демонтировать полностью в таких случаях:

если планируется ремонт нижней части стен дома, с заменой досок обшивки по низу стены.
если планируется ремонт каркаса, стоек или нижнего бруска обвязки стен каркаса.

Если нижняя часть стен дома не требует ремонта, и будет меняться только закладной венец, то снимать обшивку нужно только до уровня оконных проемов.

Замена закладного бруса (бревна) в каркасном доме

Установка каркаса дома, осуществляется не на фундаменте, а на закладном венце, который делают из бревен или бруса. Ознакомиться с устройством каркаса дома можно в статье .

Если закладной венец пришел в негодность, и требует замены, тогда необходимо заменить его. Как это сделать? Ответ на этот вопрос мы с вами рассмотрим в двух вариантах - первый вариант для замены закладного венца в каркасно-рамочном доме, второй вариант - в щитовом доме.

Вариант I

Подготовка каркаса

Обшивка фасада и завалинка демонтирована, оконные и дверные блоки тоже, можно приступать к выполнению работы непосредственно по замене закладного венца. Для этого необходимо подготовить каркас к подъему - его нужно усилить.

Для этого необходимо на уровне оконных блоков прикрепить с обеих сторон дома доски толщиной 50 мм с помощью длинных болтов или шпилек (?14 мм). Чтобы сделать такую стяжку из досок, вначале нужно прикрепить их к стойкам каркаса гвоздями и только после этого можно просверлить сквозное отверстие для крепления болтами досок к каждой стойке каркаса.

Когда стяжка стены при помощи досок сделана, необходимо подготовить место под установку домкрата.

Для этого нужно у столбчатого фундамента разобрать забирку между столбчатыми опорами и около опор, которые расположены рядом с крайними, выровнять площадку под установку домкрата, а так же сделать прочное основание (щит из брусков сечением 100х80мм или же сделать бетонную площадку).

Если в доме ленточный фундамент то тут не обойтись без частичного разрушения фундамента, придется выдалбливать в нем места под установку домкрата, с обоих углов дома (как показано на рисунке).

После того как в фундаменте сделана ниша, и закладное бревно пропилено, можно установить домкрат и проверить его работоспособность, при этом дом поднимать нельзя. Этим действием проверяется выход штока из гидравлического цилиндра домкрата.

Высота выхода штока должна составлять в этом случае не более половины его длины, это необходимо для того, чтобы в верхней точке подъема дома на высоте 10-20 см шток не выходил их гидроцилиндра полностью, что обеспечит безопасность выполнения работы по подъему дома.

Когда работоспособность домкрата проверена, необходимо подготовить опорные стойки, которыми будет зафиксирован дом после подъема до требуемой высоты. Для этого потребуются брус сечением 100х80 см.

А - укосина опорной стойки

Б - опорный брусок стойки

В - поперечный соединительный брусок укосины и опорной стойки

Такая конструкция опорной стойки позволит подвешивать дом с установкой стоек только с одной стороны дома (с наружной стороны). Так как стойки не будут устанавливаться внутри дома, это не потребует произвести частичный демонтаж пола и сэкономит время на работу по замене закладного венца.

Опорный брусок (Б) , предназначен для усиления укосины (А) опорной стойки, а так же служит гарантом того, что при нагрузке опорная стойка не перевернется. Поперечный соединительный брусок (В) в конструкции опорной стойки предназначен еще и для увеличения площади опоры стойки на подготовленную площадку (отмостку, деревянный щит и т.п.).

Стойки необходимо устанавливать по всей длине стены на расстоянии не более чем два метра с упором на твердое, прочное основание - например бетонное основание, которым может быть отмостка или же на деревянный щит сделанный по принципу, как и щит для установки домкрата.

Если опорной площадкой будет служить отмостка, то в ней необходимо сделать углубление не менее 5 см, в месте установки опоры. Если опорной площадкой будет служить деревянный щит из бруса, то его необходимо вкопать в землю на 15 см. При этом дно ямы и ее края необходимо тщательно утрамбовать и только после этого опустить в яму деревянный щит. В деревянном щите, так же как и в отмостке необходимо сделать углубление (врубку) в месте установки опорной стойки.

Подъем дома и замена закладного бруса

Работу по подъему дома необходимо выполнять вчетвером, так как дом нужно поднимать двумя домкратами, установленными на расстоянии не более 1 метра от углов дома (рубленый дом из бревен и бруса допускается поднимать одним домкратом, установленным по центру дома). Выход штоков из гидроцилиндров домкратов должен осуществляться синхронно, чтобы исключить перекос дома.

Для подъема дома с помощью домкратов потребуются два человека, а другие два человека должны по бокам дома подводить обрезок бруса под боковые стены дома. Это необходимо для того, чтобы не получился излом бруса нижней обвязки каркаса в момент, когда после подъема дом будет удерживаться в подвешенном состоянии с помощью опорных стоек.

После того как дом поднят на нужную высоту, необходимо установить опорные стойки. Опоры устанавливаются, начиная от углов дома к центру, как уже ранее говорилось расстояние между ними должно быть не более 1,5 метра.

Опоры необходимо одним концом вводить под прикрепленную доску к дому, а другим упирать в сделанное основание. Конец опоры, устанавливаемый на основание, должен быть надежно установлен, что бы опора не поехала в сторону после того, как домкраты будут вынуты из-под дома. Так же у каждой опоры должна быть сделана подпорная стойка и вверху необходимо сделать стяжку со стеной дома (как показано на рисунке).

Для того чтобы опоры стояли надежно, на концах необходимо сделать угловые срезы (выбор угла среза произвольный).

Если опора будет упираться в отмостку, то в тех местах в поверхности отмостки нужно сделать углубления - глубиной примерно 3-5 см, ширина и толщина должны соответствовать размерам углового среза опоры.

Чтобы вынуть старый закладной брус (бревно) необходимо с помощью бензопилы или ножовки по дереву с крупным зубом обрезать его на месте соединения венца. Для того чтобы было удобнее вынимать закладной брус (бревно), его можно распилить на месте на несколько частей.

Когда старый закладной брус убран, нужно обрезать врубки с боковых закладных брусьев, это позволит беспрепятственно завести новый закладной брус на фундамент, не распиливая его на части.

Врубки на новом закладном брусе необходимо сделать заранее и укладывать брус нужно врубками вверх. Перед тем как завести брус на место, можно уложить поверх гидроизоляции межвенцовый утеплитель - джут (из льноволокна).

Когда брус заведен и уложен на место, необходимо установить домкраты на место, при этом шток должен быть полностью заведен в гидроцилиндр, если домкраты не устанавливаются - мешает уложенный закладной брус, то брус нужно приподнять и установив домкраты положить его сверху на опорные площадки домкратов.

В этом случае один человек придерживает брус по центру, а два человека с помощью домкратов поднимают брус к брусу нижней обвязки стены. Закладной брус должен быть плотно прижат к брусу обвязки. Далее необходимо еще немного - на 3-4 см приподнять стену дома, для того чтобы снять нагрузку с опорных стоек и убрать их.

Для того чтобы опустить дом на место, необходимо аккуратно отвернуть заглушку в домкрате, так чтобы шток осаживался плавно в гидроцилиндр.

Важно! Штоки на обоих домкратах должны опускаться синхронно, чтобы избежать перекоса дома, что может привести к повреждению каркаса и сходу дома с фундамента!

И так дом установлен на место, закладной брус (бревно) под одной стеной сменили, дальше замена закладных брусьев идет поэтапно - производится замена под следующей стеной и так по кругу.

А - соединение новых закладных брусьев «в четверть»

Б - соединение нового закладного бруса со старым - «в лапу»

Если замена закладного бруса по стороны террасы не требуется, то выполнять обрезку врубок в этом брусе не нужно, просто в новом закладном брусе нужно сделать на том конце, который будет соединен со старым закладным брусом точно такую же врубку, какая имеется на старом брусе.

Но такой способ больше подходит для дома с каркасно-рамочной конструкцией, для щитового дома можно избрать другой способ. Это может быть обусловлено тем, что вы, купив старый щитовой дом, не можете быть уверены в том, что соединение щитов сохранило прежнюю прочность и при подъеме дома эти соединения могут быть нарушены - а это может иметь необратимые последствия, дом попросту может развалиться.

Вариант II

Для того, что бы избежать подобной ситуации, существует вариант замены закладного венца с минимальным подъемом дома (примерно 2-3 см) без вывешивания дома на опорные стойки, но в этом случае сменить старые брусья (бревна) на новые цельные брусья, не получится. Новые брусья придется стыковать между собой и скреплять при помощи болтов или шпилек или же производить выборочную замену закладного венца, только тех мест, где материал пришел в негодность.

Так же как и в первом варианте, необходимо демонтировать завалинку, если таковая имеется, снять обшивку дома в нижней части фасада (если обшивка фасада старая, то лучше всего ее сразу заменить). Оконные и дверные блоки можно не демонтировать, просто вынуть оконные рамы и снять двери с дверных проемов и то это необходимо только в том случае если дом придется немного приподнимать.

Когда доступ к закладному венцу свободен, необходимо провести тщательный осмотр закладного венца. Брусья или бревна могут прийти в негодность не по всей длине, в основном места, где закладной венец приходит в негодность - сгнивает материал, это под окнами дома и на углах дома.

Если дом будет приподниматься на определенную высоту, для того чтобы полностью сменить закладной венец, то в этом случае необходимо скрепить щиты между собой досками толщиной 50 мм в двух местах. Снизу, скрепить щиты, отступив от закладного венца примерно 25-30 см и сверху, отступив от уровня нижней части оконного блока примерно 5 см. В этом варианте в отличие от первого - скреплять щиты нужно сразу по всему периметру дома.

Далее необходимо сделать в фундаменте ниши для установки домкратов, на расстоянии от углов дома, с таким расчетом, чтобы между ними было расстояние не менее 3 метров. Потом выпилить куски закладного бруса в нишах и установить в них домкраты, и приподнять дом на 2-3 см, чтобы можно было вынуть оставшуюся часть бруса закладного венца.

Когда центральная часть закладного венца установлено, можно убрать боковой обрезки закладного венца, для этого нужно в боковой части фундамента дома сделать такую же нишу, как и спереди фундамента. После этого обрезать часть закладного бруса и установить в нишу домкрат, с его помощью приподнять дом (на 2-3 см) и вынуть боковой обрезок бруса который находится в передней части закладного венца. На его место установить новый брус с готовыми врубками, как показано на рисунке.

После установки бруса, необходимо вынуть домкрат и соединить брусья, расположенные в передней части дома с помощью болтов или шпилек, для этого потребуется просверлить сквозные отверстия диаметром не менее 12 мм, в которые будут установлены болты или шпильки для соединения брусьев. Для более прочного соединения необходимо скрепить брусья как минимум двумя болтами, а длина врубки соединения брусьев не менее 30 см.

Меры предосторожности при выполнении работ по замене закладного бруса:

подъемные механизмы (домкраты, лебедки и т.п.) должны иметь исправное техническое состояние и их грузоподъемность не должна быть менее чем 5 тонн
брусья, используемые для устройства опорных стоек не должны иметь глубоких трещин, на них не должно быть крупных сучков, на которых при нагрузке брус может надломиться
когда дом поднят и держится на опорных стойках, запрещается просовывать руки под поднятый дом, если возникла необходимость выполнения какой-либо работы, выполнение которой требует ее проведение под поднятым домом, то необходимо установить под дом дополнительные страховочные бруски, когда работа выполнена, бруски следует убрать

не рекомендуется выполнять работы при сильных порывах ветра, так как поднятый дом установленный одной стеной на опорные стойки при боковом порыве может просто сойти с фундамента. Если возникла необходимость работы по замене закладного венца при сильном ветре, то тогда следует установить по бокам дома страховочные укосины, прикопав их в землю, как показано на рисунке (дно ямы необходимо как следует утрамбовать).

Если вы не уверены, что справитесь с данной работой, то лучше наймите бригаду плотников, специализирующуюся на замене закладных венцов и т.п., так как не профессионально выполненная работа может привести к тому, что дом может сойти с фундамента или же попросту развалиться.

Расценки на такие работы в каждом регионе различны, но в среднем можно вывести примерную сумму, которая потребуется вам для такого ремонта дома, если вы воспользовались помощью профессионалов - в среднем эта сумма составит около 800-1200$.

При замене закладного венца, обратите внимание на состояние нижней части обшивки каркаса и бруска нижней обвязки. Если доски имеют следы поражения грибком, иные гнилостные изъяны, то в этом случае стоит выполнить и замену нижней части стен дома, как это сделать будет описано во второй части.